今の限界トライ

2026/5/12（Tue）
柴崎ロック
『ジャックポイズン』（5.12BC）×
『観月院』（5.12C）×××
要注意！ムーブの記載あり

平日にT岡さんと。
現在、トライしたいルートとしては、柴崎のジャックポイズンと観月院、二子祠の鬼ごろし。
この日は柴崎へ。
平日オール下道、少し渋滞していて、9時ぐらいに岩場へ。
気温はまぁまぁ良い感じだけど湿度が少し高めか。。。

アップでジャックポイズンのヌン掛けするも、出だしの方から少しフリクションが悪い。
とりあえずヌン掛けをして、核心ムーブの変更を考えるも、自分の身体の硬さからできそうにない、、、。
湿気がなくなってからトライをするつもりだったけど、この日はヌン掛けしただけでRPトライはせず、回収は最後にT岡さんにして貰った。
コンディションがあまり良くないのに、トライするのは、自分の爆弾を抱えた左手首には厳しい。。。

次は観月院のトライ。
1便目、11時18分。
左手首が怪しいのはここ最近ずっとだけど、右手首もたまに痛みがある。困ったもんだ。
この便は前回作ったムーブのおさらいということで、B2～3はコツを掴んで、左手首に少しだけ違和感があるけどなんとか、みんながやっているムーブができた。
そこからB4のムーブが自分の中では一番、嫌いなセクション。
いかに省力して抜けれるかがポイント。
何回かやってこれかな？というムーブを作る。
B4のクリップ、ガバなんだけど左手首が痛くなって、レストもままならない。
そこからB5を含めての核心。
核心ムーブ、今までと違うパターンをやってみる。
1手少なくなるムーブだけど、繋げたら、どうなるかな？と。
とりあえずトップアウトして最後のセクションも確認で、終了点クリップ付近のムーブも今までのより少し変更。

2便目、13時00分。
なぜか前便で作ったB3～4で、違うところに手を出してしまって、フォール。。。うそでしょ～。
落ちたところをもう一回、作り直してより楽なムーブにする。
B4のクリップからのレストは左手のホールド保持の位置とフォールディングを工夫すればあまり痛くないことが分かって、俄然RPが現実味を帯びてきた。
ここのB4でレストができないと、かなり厳しい。
レストが上手い人であればB5をクリップしてからもレストをするんだろうけど、自分はあまりできそうにない。

3便目、14時33分。
今回、初めてB4まで繋がった。
クリップも慌てずに、左手首が痛くならないレストポジションに入ってからクリップをして、左手首も痛くなっていない。
これはいけるかも？とちょっとレストをしてB5からの核心ムーブ。
核心ムーブは今日の1便目で新しく作った右手右面フェイスのアンダーを保持してからの、左手カンテを2回飛ばすムーブ、飛ばしたけど、止まらなかった～・・・あーーーああああ。
やっぱり繋げると左手を飛ばすムーブは厳しいのかもしれない。
いつもやっていたムーブは左手カンテを一度抑えてから、右手を2本指ぐらいが入るポケットホールドを保持してからの、左手ガバカンテへ送るムーブ。
町田さんも同じムーブだけど、右手をポケットに送るムーブで苦戦しているムーブだ。
こちらもムーブも再度、試して、核心ムーブはやっぱり今までと同じムーブにすることにする。
もうちょっと身長があれば、絶対的に左手を2回送るムーブが良さそうなんだけど、自分の場合、よれてくると距離が少し落ちてしまう。

4便目、16時21分。
レストは長めにとっての最終トライ。
トライする前から今日はたぶんダメだろう、調子が悪かったら、そこで降ろして貰うように頼んでスタート。
B2までクリップしてから、クライムダウンをすることを前便で初めてやったので、今回はB2までプリクリした状態でスタート。
疲労していると、たぶんB2からの左フェイスに乗り込むところもできないと思ってたけど、なんとかできた。
ここから嫌なセクション、自分の身長リーチを目いっぱいに使ったムーブを作ったので疲れているとできないだろうムーブもなんとかこなして、B4まで。
さっきよりも長いレストをして、核心へ。
核心ムーブは一番最初に作ったムーブで、なんとか左手ガバカンテが止まった。
思わず声が出る。そこから2手でたぶん、落ちないゾーン。疲れていると、右の2本指フィンガージャムも決まりにくい。
落ちない左手ガバへの一手で再度、声がでた～。
繋がったけど、ここも落ち着いて上部リップまでいって、最終クリップ。
ここでも少しレストしてから、最後のムーブ、難しくはないけど、疲れていたら落ちれるポイントだったけど、なんとか右手ガバポケット、左手ガバホールドから、終了点クリップ。
登れた～。。。

今の自分の体重65キロオーバーで、左手首があまり調子良くないなか、この日の4便目で登れたのは、今の限界トライ、出し切りました。
嬉しい！

B2～3の左フェイスに移るムーブ。
この左手が少し甘くて最初にトライしたときは、左手首が痛くてムーブができなかった。

かなりのリーチーなムーブ。
手数、足数を最小限にしたムーブ。

B4のレストポイント＆クリップ体勢
ポイントはこの右足で、ここに乗せると、右手はガバを横引きで持てて、左手も大きなホールドをサイド気味に持てて左手首が痛くならなかった。
今までのクリップは、もっとポジションが下で、左手はガバスローパーを下引きで持ってのクリップだったので左手首が痛くなっていた。

右足がこのポイントだと傾斜も殺せてかなりレストができる

核心中のムーブ。
右手はアンダーで左手少し甘い左カンテを抑える

右手は2本指ぐらい入るポケットからの左手をもう一つ上のガバカンテに飛ばす

そこから右手は2本指を縦に並べてポケットに入れて、左足ヒールからの左フェイスにあるガバへ。
ここまでが核心で、B4レストから、B5クリップを含めて8手ぐらい。

ジャックポイズンと観月院。
グレード的にはだいたい同じぐらいかもしれないけど、ジャックポイズンは5手ぐらいのボルダー。
ボルダーが強い人なら2撃はするだろう。
観月院は、ジャックポイズンと違って、これぞルートクライミングというルート。
出だしから嫌なセクションをこなして大レストを挟んでからの核心ムーブ、最後の最後も落とされるムーブが待っているので核心を越えてからもレストをはさみつつ・・・。
カンテがメインなので、ヒールを多用するあまりないタイプの良いルートでした。

見た目は傾斜が凄いけど、カンテと左フェイス面も使いつつ登るので、見た目ほどには傾斜を感じない。
自分のRPのポイントはB4までのムーブとB4での左手首が痛くならないレスト体勢でした。

最近買った、BDのバケツ型のチョークバック。
モンドチョークポット

在庫が少なくなってるようです。
P2で購入。

一つ小さい、モンディートチョークポットにするか悩んだけど、これの利点は、マグネットで閉まる口で、チョークをしっかりと収納できる点。
トライする前にチョークをいっぱいつけるために購入しました。
あとは、チョークを入れる収納バックとしても使います。